在西貢海鮮街的喧鬧中，六福菜館像一塊低調的招牌，靜靜矗立了近20年。2006年，六福由兩位老闆祿哥及福哥創立，他們原於清水灣一間餐廳共事，2005年酒樓結業後，福哥二話不說買下西貢現址，鼓勵昔日夥計：「你們自己搞生意，有錢就出糧，沒錢不用交租。」這份「養夥計一世」的舊派情義，成為六福的立店之本。

「無壓力，才做得得心應手。」現任六福菜館負責人陳志偉回憶著說，20年來，店租從不是擔憂的問題，員工亦毋須計算毛利，這種「零壓力」模式聽起來不可思議，卻換來驚人穩定性：店長阿萬做了16年，廚房人手充裕到「轉身都轉不到」，由於人手充沛，用心去做，外面酒樓做到的大菜，如以新鮮豬肉做生炒骨，每日以四五款海魚熬湯底等等，六福全部都可以做得到、做得好。

他說：「六福於2006年開張，當年沒有很多客人；但自2010年開始，西貢還旺過旺角，週末從早到晚都塞車。」疫情期間，西貢海濱長廊更是人滿為患，生意爆棚，「每晚可以做兩至三轉枱」，自從通關後，本地遊客大大減少，大家都喜歡北上，甚至是去台灣、日本及東南亞等地。「在香港玩一日、遊船河，平均每人要用上1,000元，這足夠到內地玩3日2夜了。」

他表示，現時西貢的食街已面目全非，開業50年的泰國雞飯都要結業。「西貢的餐廳要靠外來遊客，本地原居民會自煮海鮮，很少到來光顧。」此外，內地遊客亦減少消費，很多都是「特種兵」，不再奢華，不再影大龍蝦，「現時連做半轉枱都不敢奢望。」

志偉坦言，人力問題是做餐廳的最大考驗，「就像我們的總廚華叔，現年已60多歲，3年前退休數月，客人都要找他回來。」他表示，經濟差，請人易，但要請有心的員工難。廚師流失率高，自然令傳承困難。

自2010年起，六福連續16年獲得米芝蓮一星推介，以表揚其「海鮮原味、客家風情」，陳志偉表示，由於福哥一家是漁民，所以菜單中流傳了艇仔飯、海鹽蒸魚等菜式；而師傅則是客家人，北菇燜雞腳、客家炆腩仔等樣樣拿手。西貢海鮮遇上了客家山珍，兩者完美交融，衍生出獨特風味。

餐廳設有多款招牌菜，像金湯魚蓉羹是每天以四、五款海魚熬足四小時，隔渣後加入東星斑茸、蛋白、菇粒，最後綴以紅蘿蔔汁，既增甜又健康；椒鹽奇趣豆腐的炸皮以麵粉、薯粉等十多種粉來調製，製造「薄、脆、鬆」三重口感，內裡則是嫰滑豆腐，是六福的招牌菜之一。

海鮮方面，必吃椒鹽焗大連鮮鮑魚，選用五頭大連鮑魚，以「溫水煮蛙」方法令其慢慢死亡，鮑魚肉更加鬆弛，再蒸30分鐘、拍粉油炸，「其他食肆的鮑魚嚡得像擦膠，但我們不會。」陳志偉說。六福菜館即將迎來20周年，將推出午市20元鮑魚優惠（原價每隻120元），每人限定一隻，優惠期11月底。

六福現時在東莞有直營店，亦於肇慶、順德設有合作店，今年12月，他們打算在深圳福田開多一間合作店，「內地做生意不容易，就像我們的東莞店，今年1月開幕，最初預計每位單價約100元，但內地內捲嚴重，大家愈鬥愈平，現時餐廳人均消費只有40元左右，唯有死守，希望等待經濟好轉。」現時六福在內地轉做合作店，賣品牌、做顧問，志偉及華叔每周都要北上指導，他希望能夠靠著食物質素，能在變局中守住一席位。他說：「最新一間分店將在深圳福田開業，請大家密切期待。」

說到未來發展，阿偉笑言「未賺到錢，怎能退休？」他希望能繼續努力，保住招牌，「六福最珍貴的傳承不是米芝蓮，也不是鮑魚，也不是鮑魚，反而是員工對食物的尊重和專注，讓食客食得心安的初心。」